Оборудование

Вам не нужен дорогой фотоаппарат: Josef Sudek снимал великолепные виды Праги на Kodak Panoram 1899 года выпуска, а тысячи проданных цифровых Hasselblad’ов дали снимки-однодневки. Качественная и дорогая камера - это хорошо, но судя по тому, что вы читаете эту книгу, еще несколько лет вы можете отлично работать с техникой среднего ценового уровня.

Достаточность - субъективная категория. В мире фототехники, есть свои и Chevrolet, и Mercedes, и Bugatti. Безусловно, разница между ними существует. Помимо бюджетной серии Summicron, у Leica есть профессиональная серия Summilux и топовая Noctilux. Топовая Leica лучше бюджетной, а бюджетный объектив Leica стоит как топовый портретный Canon, который лишен ее характерной и весьма ценимой цветопередачи. Аналогично и с камерами: Sony и Nikon выпустили камеру на одинаковом сенсоре, Sony втрое дешевле Nikon, но последний значительно удобнее. Свет Broncolor в четыре раза дороже, чем вполне рабочий свет Bowens, но конечно, Broncolor приятнее в использовании.

Выбор, поэтому, крайне субъективен. Одному важен бренд, иному - удобство, а большинству - адекватность цены. Как и во всем, маргинальная полезность имеет место и в фотографии. Начиная с какого-то уровня, едва заметный прирост качества или удобства дается экспоненциальным ростом цены. Один критерий, поэтому - тот уровень оборудования, за которым цена растет резко, а изменения в качестве видны только при тщательном рассмотрении. На сегодня, это около $3,000 за камеру и два-три объектива по 1-3 тысячи. Важно понимать, однако, что любительский набор за тысячу-полторы тоже даст отличные результаты в умелых руках. Девять десятых результата - это ваши навыки, а не оборудование. Почему же так много говорят про оборудование? Производителям нужно его продавать, а для неумелых фотографов разговор о технике проще, чем о таких эфемерных категориях, как вкус и мастерство.

 

Качество печати значительно отстает от качества съемки. Для печати снимков размером до А3 достаточно 12Мпкс. Казалось бы, для печати большего размера нужно больше пикселей, но это не так: большие плакаты рассматривают с большого расстояния, и тех же примерно 12Мпкс вполне достаточно. Исключение - огромные изображения для витрин, которые зритель рассматривает почти вплотную; для такой ситуации, пикселей много не бывает.

Но многие ли из ваших фотографий распечатывают? Большинство снимков теперь существует только в электронном виде. Их рассматривают на экране с retina-разрешением, и почти вплотную. Новые условия просмотра ставят иные требования к числу пикселей. Например, скромный 27” дисплей Retina отображает 10Мпкс - и это пиксели уже обрезанного кадра. А ведь кадрирование может значительно уменьшить исходный снимок. То есть, снимок должен быть существенно больше. Поэтому минимальным стандартом следует считать 20Мпкс. Разрешение 30Мпкс и выше позволит вам снимать комфортно, допуская и умеренную обрезку кадра, и увеличение на мониторе Retina.

Пользователи простых мониторов не увидят изображение таким, каким его видите вы на большом дисплее высокого разрешения. Еще хуже передача сжатого изображения на интернете. Сделав изображение привлекательным за счет звенящей резкости, вы столкнетесь с тем, что никто его не оценит. Фотография должна быть красивой в низком разрешении - а высокая четкость будет ее небольшим дополнительным достоинством.

В целом, не стоит гоняться за пикселями - тем более, что именно так оболванивают фотографов-любителей производители камер, сделав число мегапикселей гвоздем рекламы. Размер пикселей и качество их обработки гораздо важнее количества. Именно от размера пикселя зависит цветопередача при слабой экспозиции; а она возникает не только при низкой освещенности, но и при съемке телеобъективом с короткой выдержкой. Крупные пиксели обеспечивают широкий динамический диапазон, позволяя различать детали в высококонтрастных изображениях. Вероятно, развитие технологии пойдет по пути совмещения количества и размера пикселей, поддерживая количество пикселей высоким, но объединяя их в кластеры для съемки при низкой освещенности.

Гораздо важнее пикселей - динамический диапазон камеры. Он важен даже в студии, позволяя передать тончайшие оттенки в разной яркости, а в жанровой съемке именно он определяет техническое качество фотографии, позволяя передать детали одновременно и в светлых, и в темных участках изображения. Диапазон измеряется в stops, и значение более 15 является очень хорошим. Кстати, глаз лишен проблемы динамического диапазона, поскольку фокусируется отдельно на каждом участке сцены. Новые фотокамеры действуют по тому же принципу, меняя экспозицию в пределах кадра (режим DPO в Sony a7r).

Эргономика фотоаппарата является важнейшим фактором съемки. Некоторые великолепные по своим характеристикам камеры (Sony) совершенно не годятся для профессионального, постоянного использования. Посмотрите, удобно ли вам держать камеру, не слишком ли она легкая или тяжелая, достаете ли вы пальцами до операционных кнопок, не перехватывая фотоаппарат.

Количество кадров в секунду важно только в спортивной съемке, и даже там обычные 5-7 кадров в секунду более чем достаточны. Светочувствительность безразлична для студийной съемки, а в жанровой может пригодиться пока только для монохрома: даже камеры с экзотическим диапазоном (Sony a7s) не обеспечивают идеальной цветопередачи на сколько-нибудь высоких значениях чувствительности. Порт USB для tethering есть уже на любой камере, и постепенно его заменяет WiFi; желательно только, чтобы на корпусе было место, чтобы приклеить крючок, который будет зажимать провод - иначе он будет вываливаться под своим весом. В остальном, функционал камеры практически не имеет значения, если только вы не занимаетесь специальными видами съемки. Используемые функции цифровой камеры мало отличаются от пленочной. Не обращайте внимания на их перечень.

Пленочные фотоаппараты лишены смысла. Печать все равно цифровая, и все равно изображение нуждается в цифровой обработке. Цифровые фильтры, имитирующие съемку пленочными фотоаппаратами, дают результат, почти не отличающийся от оригинала. Удовольствие от работы с пленкой может быть только мазохистским. Разве что используйте пленочное оборудование, чтобы отучиться бесконтрольно щелкать, снимая тысячи кадров в студии.

 

Вам не подходит дешевый объектив. Именно от него зависит, будет ли изображение “трехмерным” или же плоским. Хороший объектив аккуратно передает цветовой и световой контраст соседних пикселей, делая изображение характерно “выпуклым”. Он сочетает высокое разрешение в зоне резкости и мягчайшее размытие вне ее. Это важно понимать: на полупрофессиональной технике, вы привыкли к возможности навести фокус, перекомпоновать кадр и только тогда сделать снимок. С серьезными портретными объективами такой способ не работает: они обеспечивают более высокую резкость по центру кадра, чем по его краям. Так они совмещают резкость глаз и мягкое размытие по периметру изображения. Если вы хотите работать с “пленочными” объективами, то привыкайте удерживать модель в центре кадра.

Именно поэтому великолепные портретные объективы часто имеют сравнительно плохие характеристики: на открытой диафрагме, они дают слабую резкость по краям изображения как раз для того, чтобы выделить резкую модель из нерезкого фона. Не расстраивайтесь, что у вас не получается снимать пейзаж объективом, предназначенным для портрета. Как правило, это любой хороший объектив в диапазоне 70-90мм. Впрочем, вам понадобится немало мастерства, прежде чем съемка пейзажа начнет проваливаться из-за особенностей объектива.

Для художественной фотографии вполне подойдет полупрофессиональный объектив любого из основных производителей. Он всегда лучше, чем даже топовый объектив, выпускаемый какой-нибудь дешевой компанией: точность фокусировки, зона резкости, замыленность изображения - отнюдь не пустые звуки. К тому же, объективы дешевых компаний быстро падают в цене.

Вам не нужны очень дорогие объективы класса Otus с высокой резкостью по всему кадру. Она выглядит неестественно: глаз не привык видеть реальность в таком разрешении. Тем более, никто не собирается рассматривать ваши фотографии в масштабе 100%. Портрет, скорее, нужно немного расфокусировать, а резкость по всему кадру оставить для съемок фешн. Высокая резкость объектива добавляет нежелательной детализации фона. Повышенная резкость делает изображение слишком реалистичным, утрачивается характер объектива.

С появлением недорогих фотоаппаратов среднеформатного разрешения (Canon 5Ds) ситуация на рынке объективов меняется. Для передачи такого разрешения нужен очень резкий объектив. Отдельные резкие модели есть в средней ценовой группе (Canon 70-200/2.8), но готовьтесь к использованию более дорогих объективов.

В цифровом мире, необходимым разрешением обладает, прежде всего, Otus. Попробуйте объективы для среднеформатных камер: для Contax и Mamiya 645 есть много моделей, хотя дешевые из них дают плоское изображение без характера. В отсутствие мощной системы стабилизации, снимать лучше со штатива, особенно при использовании телеобъектива. Те рекламные кадры поразительной четкости, которые вам показывают, сделаны именно со штатива и недостижимы при съемке с рук при существующих системах стабилизации.

Флагманом портретных объективов остается Leica, но топовые модели других производителей дают похожие результаты, будучи в разы дешевле. Великолепных портретных объективов мало: две серии у Leica, две модели у Canon, две у Voigtlander, несколько у Zeiss, Nikon и Sigma; есть и у других производителей. Разница не критична для портретного изображения; снимать можно любым хорошим объективом. Стоит ли тогда покупать дорогой объектив? Это вопрос сродни тому, стоит ли покупать дорогой автомобиль, если точно так же можно доехать на дешевом. Можете оплатить - купите и получайте удовольствие; результат почти не изменится. Это касается именно портрета; пейзаж значительно более чувствителен к качеству объектива, поскольку в нем нет мимики модели, а эмоции передаются цветами и микро-контрастом.

Сложность в том, что сопоставимое качество предлагается разными производителями по очень разным ценам. Voigtlander Nokton 40/1.4 стоит $450, Sony Zeiss FE35/2.8 - $700, Canon 35/1.4L - $1500, Leica Summicron 35/2 - $3,000 - и все они дают отличное изображение примерно одного уровня. Как видно на этом примере, объективные параметры не имеют решающего значения: в этих объективах, нижнее значение диафрагмы колеблется от 1.4 до 2.8. Даже в рамках одной модели качество определяется не параметрами. Один из лучших доступных зумов - Leica Vario-Elmar-R 35-70mm ƒ4.0. Эта модель выпускается компанией Kyocera, тогда как значительно более слабые ƒ3.5 и 3.5-4.5 выпускаются Minolta и Sigma, соответственно; производство Kyocera лучше, несмотря на чуть более слабый параметр диафрагмы. Зачастую, однако, в рамках одной серии объектив тем лучше, чем ниже его диафрагма. Лучше не из-за диафрагмы, а наоборот, потому что лучшие объективы выпускаются с более низкой диафрагмой. Voigtlander Nokton 40mm 1.2 лучше, чем 1.4, и то же верно для Canon 85mm.

Редко какому фотографу нужно тратиться на дорогие объективы только из-за ф/1.2, якобы дающего восхитительное боке и возможность съемки при недостаточном освещении. Для ночной съемки нужно не открывать диафрагму, а поднимать чувствительность. Полный эффект расфокусировки от настолько открытой диафрагмы можно получить, только приблизившись к модели - обычно, это студийные условия. Но в студии нет разноцветного текстурного фона, на котором могло бы проявиться боке. На пленэре же, за счет расстояния, оно практически не будет отличаться от диафрагмы 1.8. Отличия в качестве картинки будут видны только при тщательном рассматривании под большим увеличением. Добавьте неудобство съемки с диафрагмой 1.2, когда большая часть лица и даже второй глаз оказываются вне фокуса - та “кремовая мягкость”, которую некоторые считают достоинством таких объективов. Пройдет много времени, пока для ваших фотографий станет существенным отличие между боке разных объективов. Научитесь правильно ставить модель и фон, прежде чем обращать внимание на детали их расфокусировки.

Раньше можно было сказать, что лучшие модели портретных объективов имеют минимальное значение диафрагмы 1.4 и ниже. Объективы с более высоким значением диафрагмы всегда оказывались посредственными. Но у более простых брендов появились объективы отличного качества со сравнительно высоким значением открытой диафрагмы (Zeiss Loxia 50mm/2 и FE 35mm/2.8). Очень низкая для подобного качества цена позволяет пренебречь отсутствием низкой диафрагмы. Учитывайте, что у теле-объективов нижнее значение диафрагмы выше, чем у широкоугольных; 2.8 у очень резкого Canon 70-200 - это отличный показатель. Тем более, теле-объектив размывает изображение сильнее, чем широкоугольный, и открывать диафрагму до 1.2 при фокусном расстоянии 200мм не требуется.

Дорогой объектив понадобится вам только для съемки на открытой диафрагме. При диафрагме 4 и выше, разница между качественными объективами минимальна, а от 8 и выше они почти не отличимы.

Гоняясь за топовыми объективами, найдите блог профессионального фотографа, которому вы склонны доверять, и полагайтесь на его мнение. Рейтинги, формируемые за счет отзывов любителей, не содержат полезной для вас информации. Но осторожнее с профессионалами: они нередко получают деньги, скидки или технику от производителей оборудования за рекламу. Наиболее скрупулезные из них напишут, что да, выгоду они получают, но рекламируют потому, что это отличное оборудование и они сами им пользуются. Но вас интересует не то, хорошая ли это техника - вероятно, отличная, - а лучше ли она других моделей, в том числе значительно менее дорогих. Профессионал, который рекламирует технику Broncolor, стал бы ею пользоваться, если бы ему пришлось покупать ее за полную цену? Вряд ли вы прочитаете в хвалебных статьях прямой ответ на этот вопрос.

Нужно ли коллекционировать объективы? Leica, Zeiss, Nikon и Canon дают каждый свое характерное изображение. Leica отличается микро-контрастом и точными цветами, Zeiss передает цвета необычно теплыми. Их цвета можно сравнить с акварелью и HDR, соответственно. Поэтому, Leica предпочтительнее для студийного и монохромного портрета, а Zeiss - для пейзажной, жанровой и детской фотографии. Свой почерк имеют и старые объективы - уступая современным в параметрах, они могут выигрывать в характере. Не ищите объективные параметры, вроде резкости, а смотрите, нравится ли вам передача изображения. Выбирайте объектив, как спортивный автомобиль - по вкусу. Не обольщайтесь: отличный объектив может сделать изображение более приятным, но никогда не превратит дилетантский кадр в высокохудожественный.

Любители разнообразия объективов могут сравнительно недорого покупать старые модели. Конечно, объективы совершенствуются, и новые лучше старых, но коллекционеры стремятся не к идеалу, а к выбору. К тому же, лучшие объективы остаются практически неизменными десятилетиями; с косметическими изменениями, Leica Summilux 50mm 1.4 - один и тот же объектив с 1961 по 2004 год. На зеркальных камерах, установка чужих объективов сложна, но появившиеся модели фотоаппаратов с полноразмерной матрицей и без зеркала допускают установку бесконечного разнообразия объективов. В том числе, на них становятся очень недорогие высококачественные объективы от пленочных фотоаппаратов. Будущее, поэтому, за без-зеркальными фотоаппаратами, которые к тому же, еще и очень компактны; носить их целый день - одно удовольствие по сравнению с большими и тяжелыми зеркальными моделями.

Перестановка объектива на аппарат другого производителя обычно приводит к утрате автофокусировки. Стремясь поднять продажи своих объективов, производители отказываются поддерживать в firmware автофокусировку чужих. Не бойтесь ручной фокусировки. Многие современные фотоаппараты уже не требуют присматриваться в оптическом видоискателе, точно ли наведен фокус, а показывают на дисплее зоны, в которых достигнута резкость (Sony a7). Это очень удобный и быстрый способ фокусировки. Ручная фокусировка может быть неудобна для фешн с его множеством кадров, или для спортивной или репортажной съемки, где требуется мгновенная реакция, но для портрета скорость ее наведения вполне достаточна. В полутьме студии, ручная фокусировка нередко оказывается быстрее автоматической. Впрочем, не мучайте себя и включите свет в студии, иначе вам трудно будет навести ручной фокус на глаза.

Особенно удобны ручные объективы, изначально лишенные автофокусировки. На них не требуется бесконечно крутить кольцо, как на объективах с автофокусом; в некоторых моделях, ход кольца составляет всего лишь около 40°. И наоборот, есть модели с большим ходом, до полного оборота - выбирайте по вкусу. Когда у кольца есть ручка (многие модели Leica), его можно регулировать одним пальцем; в жанровой фотографии, положение ручки ровно внизу обеспечит подходящую глубину резкости для большинства кадров. Выставлять диафрагму на фотоаппарате или на объективе - разницы в эргономике тоже нет. Ручные объективы, особенно фиксированные, - простые, надежные, компактные, легкие. Переходное кольцо для их установки на “чужой” фотоаппарат стоит сущую мелочь, тогда как электронный переходник, поддерживающий автофокусировку, сравним по цене с недорогим объективом. Почему же производители напичкивают свои объективы электроникой? Чтобы их нельзя было использовать на фотоаппаратах конкурентов; они создают барьер смены оборудования, вынуждая покупателей к лояльности.

“Чужие” объективы становятся на все фотоаппараты, но хорошо работают только на тех, в которых back focus distance (расстояние от задней линзы до сенсора) очень маленькое, меньше чем 27.8мм на фотоаппаратах Leica. На сегодня, это Sony a7. В других камерах возникают плохо решаемые проблемы с переходниками: либо объектив утрачивает фокус на бесконечность, либо переходник содержит дополнительную линзу, которая ухудшает качество. Камеры, которые не приспособлены для ручной фокусировки, еще и не имеют ее индикатора на дисплее, что позволяет наводить на резкость лишь приблизительно.

Цена объектива зависит и от его размера. В сопоставимом качестве, маленькие объективы дешевле больших. Не покупайте, без необходимости, огромные светосильные объективы. Они были нужны для длиннофокусной съемки, когда максимальная используемая чувствительность пленки или сенсора была невелика. Сегодня, когда ISO1600 позволяет делать фотографии журнального качества, огромные телеобъективы полезны лишь для коммерческой съемки спортсменов и животных. В репортажной съемке, светосильный телеобъектив распугивает прохожих, хотя и позволяет вам выглядеть профессиональным фотографом. Носить его целый день настолько тяжело, что вы легко согласитесь перейти на сравнительно маленький объектив и высокую чувствительность.

Обращайте внимание на разнообразные крепление объективов. Нередко цена на старые модели схожего качества, но разных креплений отличается в разы, потому что фотоаппараты с некоторыми креплениями перестали выпускать. Помимо популярных E и М, есть S, R, G. Купите переходники, и вам будут доступны сравнительно недорогие великолепные модели, как Leica Summilux R 80mm/1.4.

Нет заметного отличия между объективами с варьируемым и фиксированным фокусным расстоянием. Теоретически, фиксированные объективы имеют меньшую глубину резкости, потому лучше размывают портрет. У них также выше резкость в sweet spot. На практике, при открытой диафрагме различие можно увидеть только на тестовых изображениях. Те детали, которые вам показывают на сравниваемых картинках, совершенно воображаемые и, в любом случае, не влияют на оценку вашей фотографии зрителями. Используйте тот объектив, который вам удобен: обычно это удобный и сравнительно легкий объектив с варьируемым фокусом. Основное преимущество фиксированных объективов - в том, что они заставляют фотографа двигаться, менять точку съемки. Впрочем, для того чтобы отклеить себя от одной точки на полу студии, существуют и более дешевые методы - например, легкий удар по ноге тяжелым предметом. Единственная проблема - отличные объективы выпускают только с фиксированным фокусным расстоянием. Именно поэтому их используют профессионалы.

В мире фиксированных объективов, вам понадобится 35 или 40мм для пейзажа, 40 или 50мм для полноразмерных портретов и 70-90мм для крупного плана. Пейзаж вполне можно снимать и 50мм - разница с 35 невелика. Съемка спортивных мероприятий, медведей, недружественных военных и девушек на соседнем пляже может потребовать 400 или 800мм. Не нужно его покупать: возьмите extender для объектива 200мм. Вы можете заранее посмотреть работу объективов на онлайн-симуляторе: он покажет эффект изменения фокусного расстояния и диафрагмы.

Предпочитая среднего качества зум, возьмите примерно 28-70мм. Не гонитесь за широким зумом. Объективы с фокусным диапазоном больше примерно 3-кратного не бывают хорошими; все существующие модели дают посредственную картинку.

Наличие в объективе стабилизатора не имеет значения для студийной съемки. Стабилизация позволяет снимать на длительной выдержке, вплоть до 2-3 секунд. На выдержке же короче 1/100 сек, обычной для съемки со вспышкой, стабилизация ничего не дает. Ее отключают при съемке со штатива, чтобы избежать вибрации. Даже на улице, от стабилизатора мало пользы, потому что модель снимают с короткой выдержкой - ведь она не может себя зафиксировать. Редкое исключение, когда стабилизация полезна, - съемка телеобъективом без штатива. В любом случае, удобнее стабилизация в камере: так вы платите за механизм стабилизации один раз, а не в каждом объективе. Объективы без стабилизации дешевле, в подержанном виде лучше сохраняют свою стоимость и надежнее.

Асферические объективы, за счет особого профиля одной или нескольких линз, уменьшают искажения. Такие искажения заметны при съемке архитектуры или пейзажа, но практически отсутствуют при съемке модели телеобъективом. В портретной фотографии, сферические искажения даже полезны: они сосредоточены по краям изображения, усиливая боке в зоне размытости. Асферичность пригодится, если вы снимаете портрет объективом 50мм и меньше.

 

Когда-то имел большое значение подбор студийного света: дешевый китайский свет создавал неравномерную температуру. Сегодня для большинства задач существенной разницы нет. Даже любительские осветительные приборы точно держат температуру и работают, за свою цену, достаточно долго. Обращать внимание нужно, прежде всего, на байонет: он должен обеспечивать удобство смены насадок, даже крупных - тем более, пока что у вас нет ассистента. Как нередко случается, самым удобным остается самое простое крепление ProFoto - фактически, простейший зажим “лягушка”. Если уж вам не повезло и вы купили приборы со сложным байонетом, то следите, чтобы тяжелый большой октагон его не выломал; можно подставить под октагон табуретку.

Выбор световых приборов становится значимым для специальных задач. Это фешн, где серийная съемка требует мгновенной перезарядки; впрочем, обратите внимание на возможность использования постоянного света. Другим примером будет съемка с ультра-короткой выдержкой: разлетающиеся волосы, четко застывшие капли воды.

Вопреки тому, в чем вас убеждают продавцы, интервал регулировки мощности не имеет значения. Точность экспозиции не важна в цифровой фотографии - ее всегда можно в небольших пределах откорректировать при пост-обработке. Только не покупайте вспышку со слайдерным переключением мощности - его невозможно аккуратно выставить. Такое же механическое переключение мощности, но крутящимся рычажком, вполне нормально. Преимущество цифрового управления мощностью - возможность изменять ее дистанционно, не отходя от камеры; такая функция пока доступна только в дорогих моделях. Поэтому же удобен внешний блок питания, позволяющий управлять всеми вспышками из одного места; впрочем, его цена оправдывает это удобство только для высокооплачиваемых профессионалов. Другие преимущества внешнего блока перед моноблочными вспышками не существенны для портретной фотографии.

Говоря о мощности вспышки, вы чаще будете сталкиваться с ситуацией, когда она чересчур мощная и не позволяет вам открыть диафрагму. Оттаскивать свет назад не есть хорошо, поскольку увеличивается освещаемая область, снижается точность освещения. Верхний предел мощности не представляет проблемы даже для самых дешевых вспышек в студийных условиях и становится важен только для съемок на пленэре, где требуется вспышкой перебить солнце. В этом случае предпочтение можно отдать не искусственному свету, а большому отражателю солнечных лучей.

Dedolight долгое время был лидером в приборах постоянного света. Он и сейчас остается лучшим решением, предлагая относительно недорогие приборы с отличной регулировкой ширины потока света. Светодиодные модели удобнее, чем с лампами накаливания: вы не будете обжигать руки, регулируя вспышку. Если уж купили с лампой накаливания, пользуйтесь перчатками. Появилось интересное решение Broncolor HyperSync: вспышка с регулируемой продолжительностью импульса, которая может быть длительной. Она равнозначна постоянному свету, но удобнее тем, что не слепит модель постоянным включением, а также позволяет фотографу переходить от короткой к длительной выдержке без перестановки источников света.

Синхронизировать вспышки следует только по радиоканалу. Инфракрасный канал не подходит, поскольку вы часто столкнетесь с ситуацией, когда одна вспышка закрывает другую, мешая прохождению инфракрасного излучения. На синхронизаторе экономить не стоит: мало что будет раздражать вас так, как вспышка, не сработавшая при удачном кадре.

Софтбоксы могут быть любого производителя. Реального различия в монотонности освещения между ними нет. Однако если вы планируете фотографировать вне студии, то проверьте, насколько легко собираются выбранные вами софтбоксы - у дешевых моделей это мучительная процедура. Наиболее употребительные модели: 60*90 или 90*120см и стрип-бокс 30*120см. Стрип-бокс удобно дополнительно заузить непрозрачной пленкой, оставив вертикальную прорезь для света - конечно, посередине. Необходим рефлектор 7” с двумя-тремя сотами разных углов и шторками barn doors. Тубус изредка используется для создания подчеркивающих световых пятен.

В цифровой съемке экспонометр бесполезен. Небольшая практика студийной работы даст вам примерное ощущение силы света, позволяющее с нескольких попыток точно выставить экспозицию. Небольшие корректировки в пост-процессинге доведут освещенность до идеальной. Гистограмма в студии не слишком полезна: фон вполне может быть очень темным, как и отдельные провалы на модели. На гистограмме не должно быть пересвеченных участков.

Подвесная система вспышек удобна только при наличии ассистентов, которые будут переносить под нее тяжелый реквизит. Работая самому, вам проще перемещать свет к предметам интерьера, чем переносить тот же диван под подвесную систему. Дешевые подвесные системы работают плохо.

На штативы лучше потратиться. Хлипкий штатив может перевернуться под большим софтбоксом, но даже под средним будет вас напрягать своей неустойчивостью. Выставляйте штатив так, чтобы одна из его ног располагалась под софтбоксом.

Штатив под камеру должен быть тяжелым, устойчивым, мягко раскладывающимся, с рейковой регулировкой высоты. Положение головки нужно регулировать тремя ручками во всех плоскостях, а не одной с шаровым креплением. Идеально использование дорогой головки, ручки которой позволяют и тонкую регулировку подкручиванием, и грубую регулировку перемещением. Удобно использование линеек для головки, которые позволяют перемещать ее на небольшое расстояние, не трогая штатив.

Лучший фон для студии - не матерчатый или тканевой, а рельефное стукко на стене. Такая фактура дает настоящие тени, а не стерильно-ровные. Если уж вам приходится работать с “искусственным” фоном, то обратите внимание на серый пятнистый - он неплохо выглядит расфокусированным. Для фешн пригодится мятый фон теплого бежевого цвета - на нем хорошо читается макияж. Из однотонных фонов вам понадобятся нейтральный серый, белый, черный и, обязательно, зеленый. Первые три фона - по существу, одно и то же. Регулируя мощность вспышки, можно серый фон засветить до белого или затемнить до черного. Зеленый фон используется в качестве chromo key для последующего вырезания и замены фона. Купите качественный держатель: с дешевого держателя фон может под собственным весом размотаться прямо на голову модели. Как минимум, у нее будет испорчена прическа.

Оборудование для спецэффектов может быть самым простым. Обычный вентилятор вместо туннельного, игрушка для выпускания мыльных пузырей или дыма вместо профессиональных устройств.

Для съемочной площадки не требуется большая площадь: 3м от модели до фона, 5м от модели до фотографа, по бокам 2м от модели до вспышек. Итого помещения 6*10м вполне достаточно. Минимальный набор предметов интерьера для съемки: стол, стул и диван. Все они должны быть фактурными или накрыты фактурной тканью, не яркими или блестящими. Предметов много не бывает: собирайте в студии любой фактурный хлам от антиквариата до одежды; покупайте не в бутиках, а в магазинах подержанных товаров. Стул является главным элементом интерьера вашей студии. Стул антикварный или модерн, будуарный пуф или офисное кресло - они быстро создают образ для модели. Коллекционируйте стулья.

Не забудьте, что модели приходят неподготовленными. Фотографируя без стилиста, запаситесь разнообразными шпильками для волос, подсолнечным маслом для придания коже блеска, пудрой и кисточками, накладными ногтями и ресницами. Если вас угораздило родиться мужчиной, то попросите свою девушку научить вас всем этим пользоваться.

 

 

Скачать книгу целиком: pdf epub azw3 mobi fb2 lit Оглавление